“San Andrés, la isla bonita donde todo el año es verano” A través de la sección Diario de viaje, el prestigioso rotativo argentino destaca las bellezas y el clima del archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, del que destaca su arena blanca, barreras de coral y el mar transparente brindan un escenario ideal para disfrutar de un pequeño paraíso caribeño donde resuenan historias de piratas.
La puerta automática del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla se cierra detrás nuestro y chocamos de frente con una masa de aire caliente y húmedo: bienvenidos a San Andrés, la isla del Caribe sur, en Colombia, donde todo el año es verano. Calor, palmeras, arena blanca, corales, peces de colores y mar transparente o turquesa o azul intenso o verde, pero siempre a la temperatura ideal para estar con el agua al cuello.
San Andrés es la capital de un archipiélago que también conforman las islas Providencia y Santa Catalina. A 775 km del territorio continental de Colombia y a dos horas de navegación de la costa nicaragüense, la isla tiene una historia intensa de vaivenes por su posesión. Descubierta por los españoles y colonizada por los ingleses, recuperada por España y cedida a Colombia, aún hay una disputa no dirimida a raíz de una resolución de la Corte Internacional de La Haya, que confirma la soberanía colombiana sobre las islas pero cede las aguas y su plataforma a Nicaragua, y que Colombia no acata.
Rebosante de turistas, San Andrés tiene, sin embargo, una identidad propia sostenida por los nativos raizales , descendientes de inmigrantes africanos, esclavizados por los ingleses que habitaron el archipiélago en los siglos XVII y XVIII. Camino al hotel, el chofer Paul, un sanandresano raizal , y el guía Deivi –isleño porque nació aquí pero no raizal, porque sus padres llegaron del continente– hablarán en perfecto español y se dirigirán a otros turistas en inglés.
En cambio, cuando Paul hable con otro sanandresano lo hará en un idioma que suena a inglés pero es, para nosotros, incomprensible. Se trata del kriol o créole , el criollo sanandresano cuyo vocabulario se origina en el inglés pero tiene una fonética distinta y préstamos del español y de lenguas africanas, además de construcciones gramaticales propias. “Los esclavos lo inventaron para hablar sin que sus amos los entendieran”, dice Paul. Hoy es el idioma oficial de la isla junto con el español.
De sólo 27 km cuadrados de superficie y con forma de hipocampo, según Deivi, San Andrés combina sin estridencias hoteles all inclusive , apart y posadas; puestos de feria, negocios y duty free ; barrios que pasan de exhibir casitas de madera a casas de material y algunas casonas señoriales; iglesias católica y bautista, y mezquita; bares, restaurantes, vendedores playeros de cocada (una especie de tortita a base de coco) y manglares, cocoteros y árboles del pan en el 70 por ciento de territorio cubierto de verde. Absolutamente todo mira al mar.
Lujo con vista al mar
El hotel Royal Decameron Aquarium forma parte de una cadena, que en la isla tiene cinco hoteles all inclusive más. Construido sobre pilotes de piedra sumergidos en el agua, los balcones de las habitaciones dan directamente al mar. Tiene muelles desde donde ver el atardecer, una pileta natural, kayaks y toda clase de actividades. Pero en esta isla no parece una opción quedarse cómodamente instalado. Lo que ya sabemos de ella nos invita a salir a recorrerla.
Una manera de hacerlo es dando la vuelta a la isla en un city tour, que puede hacerse en coloridas chivas , colectivos típicos de Colombia, o por cuenta propia, alquilando un carrito de golf (para cuatro pasajeros) o una mulita , un vehículo un poco más grande con capacidad para seis personas.
Hay varias paradas obligadas en esta vuelta: el recorrido pasa por los barrios San Luis y La Loma, donde se establecieron los primeros poblados. Subiendo La Loma se llega al punto más alto de la isla (120 metros sobre el nivel del mar), desde donde pueden verse con claridad los múltiples tonos que toma el “Mar de los siete colores”.
Pero antes de llegar a ese punto, Paul detiene la van que nos traslada para mostrarnos un árbol que da el fruto del pan, “una fruta bendita” –define– porque brota todo el año. Los lugareños la usan en la mayor parte de sus platos típicos. Bajo la sombra de ese árbol, en el pasado enterraban a sus muertos.
Ya desde más arriba nos señala los manglares, árboles que crecen en el agua salada y forman bosques y esteros. “Hay cuatro especies en la isla”, dice Paul y los distingue por la altura que alcanzan y el color de sus troncos y raíces. Una hermosa salida –que de hecho haremos unos días más tarde– es el paseo en kayak entre los manglares.
Finalmente, en lo más alto de La Loma se alza la primera iglesia bautista de la isla, traída desde Estados Unidos en 1844. Según cuenta Deivi, el pastor de esa época liberó a los esclavos. El campanario, al que se puede subir, salvo cuando hay servicio y mientras la estrecha escalera no sea motivo de vértigo, hace las veces de mirador privilegiado de la isla, la barrera de coral y las extensiones marinas hasta donde alcanza la vista.
De nuevo hacia abajo, el camino costero conduce a la piscina natural West View. En esta parte de la isla no hay playa, la formación coralina se corta en un acantilado y el agua tiene desde el borde una profundidad de 7 m. Por menos de dos dólares se puede ingresar al balneario y zambullirse desde un trampolín, un tobogán o, los menos osados, bajando por una escalera.
Se ven claramente peces negros que nadan alrededor del muelle. Las aguas son tan cristalinas que una atracción es sacarse una foto subacuática junto a la estatua de Neptuno o Poseidón, según la mitología que se adscriba, que se apoya en el fondo marino.
No es la única piscina natural que ofrece la isla, que combina zonas de playa con acantilados. En esta zona más pobladas de corales, hacia el extremo sur, se encuentra otras de las atracciones turísticas del lugar, el Hoyo Soplador, algo así como un géiser que, por efecto del agua que las olas arrastran por una serie de túneles en el coral, lanza un chorro de unos 15 metros de altura, siempre y cuando la marea esté alta y haya oleaje suficiente.
Tras los pasos de Morgan
Otra parada posible en el recorrido es La Cueva de Morgan, un complejo donde, dice la leyenda, todavía permanece oculto el tesoro del pirata galés Henry Morgan, que se abastecía en las islas del archipiélago para azotar los barcos españoles y, con patente de corsario, robar para la Corona y –de paso– para sí mismo. El complejo incluye los museos del Coco y Pirata, la Galería de Arte Nativo, la réplica de un barco pirata y la cueva, a la que es posible bajar para descubrir que hasta allí llega el agua del mar.
El recorrido termina, merecidamente, en Rocky Cay, una hermosa playa en San Luis, con arena blanca
y palmeras. A unos 100 metros desde la orilla hay una pequeña isla de coral y, muy cerca, el casco abandonado de un barco que encalló en el arrecife. Al islote se llega caminando, con el agua que no supera la cintura. Dos recomendaciones fundamentales: calzar zapatillas de agua para no lastimarse con las piedras coralinas (se consiguen por unos 6 dólares en hoteles, negocios y playas) y antiparras o máscara de snorkel: basta bajar la vista unos centímetros para descubrir un maravilloso mundo de peces de colores y plantas marinas. Es un pequeño anticipo de lo que nos espera al día siguiente.
El mar de San Andrés está poblado de cayos. A algunas de esas pequeñas islas se llega caminando desde la orilla y otras merecen una excursión en lancha. Saliendo desde la marina a las 9 de la mañana, optamos por un paseo de todo el día hasta Johny Cay, una isla con palmeras, iguanas, picaflores, tragos servidos en cocos y playas paradisíacas. Por eso, la playa y el mar suelen estar muy concurridos.
A 10 minutos de lancha desde ahí se encuentra Rose Cay, más conocido como El Acuario porque sus tres barreras de coral concentran peces de miles de formas y colores, erizos, estrellas de mar y anémonas. Es un cayo muy pequeño, que sólo cuenta con un restaurante, donde almorzamos pargo rojo frito y el típico y delicioso arroz con coco.
A Haines Cay se llega caminando, con el agua hasta el pecho. Este islote tiene una apariencia más salvaje y es más solitario. Hay un bar de estilo jamaiquino y sólo vegetación, arena y corales, que permiten disfrutar de la inmensidad del mar a piacere . Entre las 16 y las 17, las lanchas empiezan a regresar al amarradero de San Andrés. El sol y el agua surtieron su efecto y el grupo guarda ese silencio que precede la hora mágica del atardecer, como sólo pasa en vacaciones.
Queda bastante por hacer en esta “isla bonita”: el paseo a los manglares, una excursión a la laguna, nuevos recorridos por las playas del centro y de San Luis, una visita a la isla Providencia y habrá quien, más experimentado, pase del snorkel al buceo. Cada día vendrá con su noche y el mar seguirá siendo un imán para los visitantes, sin importar la hora. Desde la playa, el muelle o el malecón, bajo la luna brillante, acostumbrados al rugir incesante de las olas en el Atlántico sur, disfrutamos de un mar silencioso, bajo el cual, adivinamos, serpentea un mundo maravilloso. Tomado de El Clarin
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